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原神：Oxfords, not Brogues——浅析《原神》中男性角色正装鞋选择

NGA-阔叶落叶林

皮鞋，作为男士正装鞋，一直是品味、优雅和绅士风度的体现。在《原神》中，男性角色大多穿着各式靴子、改良木屐 和老北京布鞋 ，穿皮鞋的角色寥寥无几。但作为一个目光如炬的lsp，怎么能放过任何一个 舔 欣赏角色的角度呢！

因此，我写下这篇文章，旨在对男士正装鞋的分类进行系统性的介绍，同时也分析一下我们的男角色在不同场合、根据身份和服饰对皮鞋的选择和搭配，希望能藉此窥见他们性格的一角。

Oxfords, not Brogues

——浅析《原神》中男性角色正装鞋选择与搭配

目录

(第三、四、五节，即原神角色鉴赏、结语、参考文献在二楼)

1 引言

正装鞋是人们在休闲或正式活动中穿着的鞋类，在语境里通常与运动鞋相对。大多数男士正装鞋通常由皮革制成，也就是我们常说的皮鞋。

虽然现代商场里展示的皮鞋款式大多千篇一律，在中国乃至西方我们也不再遵从严格的dress code，但正装鞋其实有着系统的分类，服装搭配也非常讲究。

皮鞋的历史最早可以追溯到旧石器时代，当时的人类已经学会使用动物皮革制作鞋，以便于采集、劳作和狩猎。到了中世纪，鞋子主要由皮革、布和丝绸制成，但只有贵族和富人才承担得起购买新鞋的费用。

十八世纪的启蒙运动激发了人们对英式服装的喜爱，朴素的英式风格逐渐主导了国际时尚。此时，手工生产成鞋的大型作坊开始兴盛，这使得鞋子的价格能被中产阶级负担得起。到了十九世纪中叶，制鞋机械化程度越来越高，大多数人都穿着工厂生产的鞋。

与此同时，Oxford和Derby成为了最流行的鞋款，即使到了(大家都穿运动鞋的)今天，这些经典的皮鞋也十分常见。

《原神》中，在不同场合穿着皮鞋的男性角色一共有四位——迪卢克、凯亚、温迪和钟离。令笔者十分惊讶的是，他们对正装鞋的选择都各不相同，也非常符合他们各自的性格、身份和地位(感谢严谨的IP和美术)。对他们穿着的分析在第三节，在这里我就不再赘述啦。

2 男士正装鞋分类

2.1 按款式分类

2.1.1 一图流

2.1.2 Oxford 牛津鞋

牛津鞋最早出现于苏格兰和爱尔兰，因此也被称为Balmoral鞋。出于反抗过膝靴和及踝靴的目的，它在牛津大学的学生之间广受欢迎。

这种鞋款直到 1800 年代才出现在北美。在美国，牛津鞋被称为“Bal-type”；而在法国，它被称为黎塞留(Richelieu)。

牛津鞋是低跟皮鞋，它的特点是鞋面襟片封闭(closed lacing)，即鞋带把襟片牢牢地系在一起。这种设计使得鞋面非常贴合脚背，显示出整体性和凝聚力，是参加会议、欣赏歌剧等正式场合中最为恰当的选择。英国人也戏言“如果一个男人一生只有一双鞋，那一定是牛津鞋”。

2.1.3 Derby 德比鞋

在19世纪，德比鞋主要用于运动和狩猎，但到了二十世纪，人们已经穿着它们在城市里活动了。

德比鞋和牛津鞋最大的不同在于德比鞋的襟片是分离的(open lacing)，这使得德比鞋较牛津鞋而言没有那么正式(但仍然是正装鞋)。

它们的其他差异在于牛津鞋的鞋跟是闭合的(closed)，而德比鞋的鞋跟是延长的(extended)。另外，德比鞋和牛津鞋鞋面的四分之一处亦有区别。(其实我完全没看出来。)

2.1.4 Monk 孟克鞋

孟克鞋(又称僧侣鞋)最早起源于十五世纪，由意大利境内阿尔卑斯山上的修道士们发明。它具有良好的耐磨性，与僧侣们常穿的凉鞋相比能更好地保护双脚。在二战时期，这曾是美国空军的指定鞋款。

孟克鞋是一种没有鞋带的皮鞋，它的最大特征是鞋子由一个或多个横跨脚面的、带金属搭扣的皮带固定。常见的孟克鞋为单扣或双扣，也有三扣或者交叉搭扣的鞋。

虽然孟克鞋在国内不流行(甚至看起来很怪)，但其实它是比德比鞋更正式的鞋款，仅次于牛津鞋。孟克鞋也有一个非常特别的dress code，在下文中我会结合某个具体角色的穿着来讲，大家可以猜猜是哪位角色~

2.1.5 Loafer 乐福鞋

乐福鞋其实不是正装鞋。(但笔者打开鞋柜，尴尬地发现仅有的两双皮鞋都是乐福鞋，因此也用一点篇幅讲一下。)传说这是由印第安人穿的兽皮鞋改良而来，后来成为居家型的皮鞋。

乐福鞋的特点在于低鞋帮、低鞋跟，穿着时会露出脚踝(因此绝对不能穿袜子)。为了舒适起见，乐福鞋通常由麂皮等柔软的皮革制成。

乐福鞋也有三种细分款式，分别是Penny Loafer, Tassel Loafer和Bit Loafer，翻译成中文应该是便士乐福鞋、流苏乐福鞋和马口乐福鞋。(我自己的两双都是Penny Loafer。)

2.2 按剪裁分类

2.2.1 一图流

2.2.2 Plain-Toe 素面式

鞋如其名，是鞋面没有任何装饰的皮鞋，看起来朴素低调(甚至能搭牛仔裤)，也是经典的鞋款。

2.2.3 Cap-Toe 结头式

也有人称三接头式，鞋尖看起来被皮革覆盖。结头式较素面式而言，鞋尖更为牢固厚实，可以起到保护脚趾的作用，同时多了点花样。

2.2.4 Whole-Cut 一片式

一片式皮鞋是所有皮鞋中最为昂贵上流的一种，它由一整块毫无瑕疵的皮革制成，一般表面完全光滑，没有穿孔或装饰，是经典的正装鞋。它的风格十分保守，适用于穿晚礼服的场合。

2.2.5 Wing-Tip 翼尖式

翼尖式皮鞋的鞋尖覆盖了一块延伸到侧面的皮革，通常带有雕花，也就是下文将要提到的全布洛克。翼尖的形状是W或M型，虽然看起来比较花哨，但它仍然是可靠的正装鞋。

2.3 按工艺分类

布洛克(Brogue)是一种雕花工艺。现代布洛克鞋的起源可以追溯到起源于爱尔兰和苏格兰的一种原始鞋，这种鞋是用未经鞣制的皮革制成的。当地人在皮鞋上打孔，以便在穿过沼泽等潮湿地形时能让水从鞋子中排出。后来，布洛克逐渐演变成装饰性用途。

布洛克被应用于不同款式的皮鞋中，包括牛津鞋、德比鞋、乐福鞋，也能见于孟克鞋的搭扣。当然，布洛克工艺也广泛应用在靴子、帆布鞋和皮运动鞋中。

本文的标题“Oxfords, not Brogues”(牛津鞋不要布洛克)就来自于电影《Kingsman》中王男们的接头暗号，作为英国老牌的贵族绅士特工，正装配雕花皮鞋岂是上流社会所能容忍的？当然啦，现在dress code越来越宽松，雕花牛津鞋兼具正式性和美观性，穿的人越来越多，想必会气疯一众老古板们吧。

顺带一提，《王男1》中脸叔扮演的Harry带蛋蛋换装的段落堪称经典，英国小流氓在导师的改造下穿上修身得体的三件套和定制手工皮鞋，立马麻雀变凤凰，令人回味无穷(写到这里我又去看了一遍，脸叔，我的脸叔)。

2.3.1 一图流

2.3.2 Full Brogue 全布洛克

即带雕花的翼尖式皮鞋。全布洛克也分两种，一种是短翼布洛克(short-wing)，另一种是长翼布洛克(long-wing)。前者的翼尖在鞋侧面结束，而后者的翼尖延伸到了后跟。

2.3.3 Semi-Brogue 半布洛克

只可见于结头式皮鞋，在鞋尖和其他接缝处添加了雕花。

2.3.4 Quarter-Brogue 四分之一布洛克

同样只可见于结头式皮鞋，在鞋尖接缝处添加了雕花。

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